済州旧市街 — 耽羅の起源
Jeju · 4スポット · ~50 min · 2.6 km
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この順路で歩きます
1. Samseonghyeol Shrine
伝説によれば、そこには大地に開いた3つの穴があり、耽羅（タムナ）王国の始祖たちが姿を現したという。済州島（チェジュド）は、かつてずっと韓国の一部だったわけではない。1000年以上の長きにわたり、ここは韓国、中国、日本と交易を行う独立した島国、耽羅であった。そして、この静かな木立にその起源の物語が宿っている。
伝承によると、3柱の神人——高（コ）、良（ヤン）、夫（プ）の3人が地表のこの3つの穴から現れ、海を越えて種子や家畜とともにやってきた3人の姫君と結ばれ、島の文明を築いたという。この3つの姓は今でも済州で最も一般的な苗字であり、その子孫たちは毎年春と秋にここで祭祀を行っている。それは何世紀もの間、途切れることなく受け継がれてきた血統の儀式である。
穴そのものは、雨が降っても水が溢れることはなく、雪が積もることもない。管理人は静かな誇らしげな笑みを浮かべてそう教えてくれる。木々に目を向けてほしい。何世紀もの歴史を持つ杉やエノキはすべて、まるで頭を垂れるかのように、穴に向かって内側に傾いているのだ。植物学者たちは風のパターンのせいだと言うが、神社の守り人たちはもう一つの説明の方を好む。
本土のいかなる王朝も、やがては耽羅を呑み込んだ。しかし、済州の人々が抱く「自分たちは本土とは違う独自の場所なのだ」という感覚——独自の言葉や女神たち、そして石のおじいさん（トルハルバン）たちの存在——は、この木立から始まっているのだ。島民たちがソウルへ飛行機で行くときに「韓国に行く」と表現する理由を知りたければ、まずはここから始めよう。
2. Ohyeondan Shrine & Jeju Fortress Remains
流刑となった5人の学者の祭壇――朝鮮王朝の流刑地としての済州の歴史。朝鮮の人々にとって、済州は世界の果て、宮廷から海を隔てた最も過酷な流刑地であった。しかし、流刑こそがこの島の知的歴史を築き上げた。およそ200人の流刑者たち、その多くはその時代の最も優れた学者たちが、ここで何年もの間、地元の学生たちに学問を教えたのだかつて橘林書院があった場所に、質実剛健な石碑が立ち並ぶ五淵壇は、島ゆかりの5人の賢人を称えている。廟の背後には、かつて旧市街を取り囲んでいた済州の城壁の一部が今も残っている。その大部分は日本統治時代に破壊され、石は港の建設のために運び去られた。だからこそ、この残された断片には二重の重みがある――城壁が何を守り、その破壊が何をもたらしたのかという歴史の重みである。最も有名な流刑者である秋史・金正喜は、済州で8年間を過ごし、一軒の家と数本の松を描いた冬の風景画であり、韓国で最も称賛される絵画『歳寒図』と、彼の名が冠された書体を生み出した。窮乏こそが学び舎であった――この島の歴史は、今もその逆説を静かに物語っている。
3. Dongmun Traditional Market
済州で最も古い歴史を持つ、築80年のメインストリート——ハラボンの山、黒豚の串焼き、そして海女たちの獲れたて。 解放の年である1945年に誕生した東門（トンムン）市場は、済州の中心地だ。300を超える屋台には、島の豊かな生態系がそのまま食卓へと並ぶ。ピラミッドのように積まれたハラボン、黒豚、ウニ、そして今朝水揚げされたばかりの魚が泳ぐ生簀。 閉店間際には、本土の人間には到底聞き取れない、オークションのように早口な済州方言が飛び交う。年配の女性たちが切り盛りする魚介の屋台を探してみよう。その多くは、酸素ボンベを使わずに素潜りで貝を採る済州の海女たちであり、80代にな現役で海に潜る者もいる。女性中心の労働チーム、呼吸を整える歌、そして海の女神への祈りからなる彼女たちの文化はユネスコ無形文化遺産に登録されており、この市場こそが、彼女たちの生業が長年現金に換えられてきた場所なのだ。 2018年にオープンした夜市エリアによって、東門市場は島のナイトライフの舞台へと変貌を遂げた。アワビの串焼き、ピーナッツマッコリ、そして行列を作る20代の若者たち。 おばあちゃんたちを追い出すことなく、80年の歴史を持つ市場が生まれ変わっていく——済州における最高の文化的遺産の継承が、非公式かつ最高に美味なかたちで、ここにある。
4. Gwandeokjeong Pavilion & Jeju Mokgwana
島最古の建造物であり、李朝・朝鮮時代の統治者の旧跡を復元した場所である。1448年建立の観徳亭（クヮンドクチョン）は、済州（チェジュ）に現存する最も古い建物だ。軍事訓練場として建てられた大屋根の楼閣で、その名は「徳を見る」、すなわち道徳的修養としての弓術を意味する。この舞台の前を、5世紀にわたり島のあらゆる布告、市の日、そして蜂起が通り過ぎていった。1947年には、ここでデモ隊が銃撃されたことが引き金となり、島最大の傷痕である「四・三事件」が勃発した。その背後に広がるのは、朝鮮時代の官衙（かんが）、牧官衙（モククァナ）の敷地である。日本統治時代に完全に破壊されたが、1999年以降、古い絵画や発掘調査、そして年長者たちの記憶をもとに再建された。真新しい木材で門や法廷、官舎が再び立ち並び、復元されたものであることを隠そうとはしない。楼閣のそばには、島のオリジナルの「トル・ハルバン」が2基佇んでいる。要塞の門を守るため18世紀に玄武岩で彫られた、「石のお爺さん」たちだ。島中のみやげ物店に並ぶハルバンはすべて、この数少ないオリジナルから受け継がれたものである。鼻に触れば男の子が、耳に触れば女の子が生まれるという言い伝えがあり、すり減った箇所が、どちらにより多く願いが託されたかを物語っている。