Saint-Germain-des-Prés – Intellectual Paris & Bohemian Soul
Paris · 6スポット · ~50 min · 2.2 km
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この順路で歩きます
1. Saint-Germain-des-Prés Abbey (Quartier Saint-Germain-des-Prés)
パリ最古の教会――ノートルダム寺院より何世紀も前に建てられたロマネスク様式の聖域。サン・ジェルマン・デ・プレ修道院は、西暦558年に国王キルデベルト1世によって創建され、その歴史はパリの街そのものよりも古い。もともとは城壁の外の「プレ（牧草地）」に建てられ、後にフランスで最も有力な修道院の一つへと成長し、広大な領地を支配して莫大な富を築き上げた。ここを拠点としたベネディクト会修道士たちは、写本の装飾、音楽理論、神学研究において革新的なアイデアを生み出した。中世において、この修道院の蔵書数はヨーロッパのいかなる大学の図書館をももしのぐほどであった。私たちが現在目にする教会は、フランス建築史のパリムプセスト（幾重にも書き換えられた羊皮紙）である。6世紀の礎石、11世紀のロマネスク様式の塔、12世紀の内陣、そして17世紀の修復部分が混ざり合っている。フランス革命によって修道院は硝石工場へと変貌させられ、その財宝の多くは散逸した。しかし、残されたものには中世パリの魂が宿っており、この地区がかつては田園地帯であったことを今に伝えている。西暦1000年頃に建てられたロマネスク様式の鐘楼は、パリで最も古い現存する建造物である。その分厚い石壁と小さな窓は、初期中世建築の要塞のような特徴を物語っている。内部には歴史の層が幾重にも広がっている。ビザンチン様式の柱頭を持つ古代の柱、後から追加されたゴシック様式の飛梁（ひぼう）、そしてヴィオレ・ル・デュックによる19th世紀の修復作業の痕跡だ。身廊にある大理石の柱は、かつてのメロヴィング朝の教会から移築されたものであり、フランス最初のキリスト教国王クローヴィスの洗礼を目撃したかもしれない石が組み込まれている。
2. Café de Flore
実存主義が誕生した場所――サルトルとボーヴォワールが通い、パリの知の心臓部となった伝説のカフェ。カフェ・ド・フロールがオープンしたのは、ベル・エポック真っ只中の1880年代のことだが、その伝説的な地位が確立されたのは、第二次世界大戦中、ジャン＝ポール・サルトルとシモーヌ・ド・ボーヴォワールがここを「非公式のオフィス」にしてからのことだった。ドイツ占領下、寒く暗いパリにあって、このカフェの石炭ストーブは確かな温もりを提供してくれた。サルトルは決まった席で『存在と無』の大部分を執筆したのだ。解放後、フロールは実存主義哲学の震源地となった。サルトル、ボーヴォワール、アルベール・カミュ、そしてその仲間たちは、終わりなきコーヒーの杯を重ねながら、自由、責任、そして真実の存在について議論を交わした。このカフェの知的な雰囲気は、ピカソのような芸術家や、アーネスト・ヘミングウェイのような作家を引き付け、哲学、文学、そしてボヘミアン文化の独自の融合を生み出した。1994年に創設された毎年の「フロール賞」は、若手フランス人作家を称えることで、こうした文学の伝統を受け継ぎ続けている。赤の長椅子、マホガニーのパネル、カフェの名がエッチングされた鏡といったアール・デコ調の内装は、1930年代からほとんど変わっていない。この保存は意図されたものだ。フロールは知の歴史の博物館として機能し、内装そのものが物語を語っているのだ。有名な鏡には、今の客だけでなく、何十年にもわたる哲学論争が映し出されている。何世代もの作家や思想家たちによって滑らかにすり減った長椅子には、彼らの会話の痕跡がいまだに残っているかのようだ。象徴的な緑のオーニングに守られたテラス席は、カフェの舞台をサン＝ジェルマン大通りへと拡張し、すべてのテーブルがパリの街並みを観察する特等席となっている。
3. Les Deux Magots
ヘミングウェイ、ピカソ、そしてワイルドが足繁く通った伝説のカフェであり、知の覇権をめぐって「フロール」と競い合う存在である。「レ・ドゥ・マゴ」という名は、1880年代に絹織物・珍品店だった頃の名残として、今も店内に鎮座する2体の中国の小人形（マゴ）に由来する。このカフェの文学的黄金時代が始まったのは1920年代のこと。「失われた世代」と呼ばれたアメリカ人亡命作家たちが集まるようになり、アーネスト・ヘミングウェイがここで執筆し、ジェームズ・ジョイスも『ユリシーズ』を執筆しながら通った。オスカー・ワイルドは最晩年をすぐ近くのテーブルで過ごし、アンド烈・ジッドは自身の文学サークルを率いてサロンの中心となった。カフェは意欲的に芸術的名声を育み、朗読会を開催し、貧しいながらも才能ある作家たちを温かく迎え入れた。1933年に創設された「ドゥ・マゴ賞」は、フランスで最も権威ある文学賞の一つとなった。哲学的なフロールに対し、ドゥ・マゴはより文学的かつ国際的であり、世界中からクリエイティブな才能を引き寄せるサン＝ジェルマンの役割を体現していた。店内に足を踏み入れれば、ダークウッドの羽目板、エッチング加工された鏡、そして店の名前の由来となった有名な中国の人形たちに囲まれ、ベル・エポックの面影が今なお色濃く残っている。緑と白のストライプのオーニングに守られたテラス席は、サン＝ジェルマン＝デ＝プレ広場で人間観察をする特等席だ。店内のレイアウトは、親密な会話と公の場の両方を促すようになっている。内密の議論のための小さなテーブル、グループの集まりのための大きな長椅子、そして孤独な執筆のための窓際の席。保存された装飾は単なるノスタルジーではなく、文学の歴史が作られた場所に座ることで得られるインスピレーションを求め続ける作家や知識人たちを、今なお惹きつけ続ける雰囲気を創り出している。
4. École des Beaux-Arts
歴史上最も影響力のある美術学校――そこでは、アカデミズムの伝統とアヴァンギャルドの反逆が西洋美術の形を作りました。1648年に設立されたエコール・デ・ボザール（国立高等美術学校）は、3世紀以上にわたり西洋の美術教育を形作ってきました。元々はルイ14世のもとの王立アカデミーであり、近代に至るまで芸術を支配したアカデミズムの伝統、すなわち古典的なプロポーション、歴史的主題、そして厳格な技術的訓練を確立しました。この学校の影響力は世界中に及び、世界中から学生がパリへ学びに来た後、母国に戻って同様の機関を設立しました。しかし、エコールは自らの中から革命児たちも生み出しました。ドラクロワ、ルノワール、モネ、そしてロダンはいずれもここで学び、その後アカデミーのシステムを覆す原動力となったのです。学校の壮大な中庭は学生たちの展覧会で定期的に埋め尽くされ、芸術的実験の場としての役割を受け継ぎ続けています。1890年代に始まった伝統である有名な「ボザール・ボール（舞踏会）」は、その創造的な狂乱とボヘミアン精神によって伝説的なものとなりました。フランソワ・ドブレが設計し、フェリックス・デュバンによって1860年に完成した校舎は、19世紀のアカデミック建築の最高傑作を体現しています。古典的なアーケードに囲まれたメインの中庭には、オスマンの都市改造による取り壊しから救われた中世建築の断片など、フランス建築の歴史の痕跡が収められています。ポール・ドラロシュの壁画で飾られた大階段は、学生たちを美術の参加者へと変える、まるでプロセッション（行列）のような空間体験を生み出します。アトリエ（工房）には、19世紀からの師弟制度が今も息づいており、著名な芸術家たちが古典的な訓練方法を通して学生たちを導いています。
5. Institut de France
フランス知性の最高峰であり、フランス語を守護する「不死身の会員（アカデミシャン）」たちの殿堂。1795年に設立されたフランス学士院は、フランス文化の保存と発展を担う5つのアカデミーを擁しています。中でも最も有名なのは、フランス語の規範を定めるため、1635年にリシュリュー枢機卿によって創設されたフランス・アカデミーです。終身制で選ばれる40人の「不死の会員たち」は、あの有名なドームの下に集い、言葉の純粋性について議論を交わし、フランス語の公式辞典を編纂しています。建物自体は、ルーヴルからセーヌ川を越えて儀礼的な軸線を造り出すという17世紀の大規模な都市計画の一環として、ルイ・ル・ヴォーによって設計されました。革命期には、アカデミーはエリート主義的機関として廃止されましたが、ナポレオンはその文化的威信を示す価値を認め、復活させました。今日でも学士院は議論の的となっています。批判派時代遅れの言語的保守主義の砦と見なす一方、擁護派はグローバル化する世界においてフランスの文化アイデンティティを保つために不可欠であると捉えています。ル・ヴォーの設計は、パリで最も完璧なバロック様式の一つを生み出しています。金色のクーポラをいただく中央のドームが、セーヌ川沿いに広がる左右対称の翼棟をしっかりと支えています。川に面したファサードは、コリント式の柱と彫刻で飾られたペディメントを持つ、劇的な古典主義の趣を見せています。街のあちこちから望める有名なクーポラは、ルーヴルとアンヴァリッドを結ぶかつての王室の軸線の正確な中心を示しています。内部で最も印象的なのは、フランス・アカデミーが会合を開く大会議室です。半円形の円形劇場のようなその空間は、言葉をめぐる議論を厳粛な儀式へと昇華させます。
6. Pont Neuf
パリに現存する最古の橋――それは、都市生活に革命を起こし、初のパブリックプロムナードを生み出した「ポン・ヌフ（新しい橋）」だ。「新しい橋」という名に反して、ポン・ヌフはパリ最古の橋であり、1578年にアンリ3世の治世のもとで着工され、1607年にアンリ4世のもとで完成した。当時の常識を覆す革新的な橋であり、パリの橋としては初めて上に建物を建てない構造を採用したことで、セーヌ川の景色が遮られることはなかった。また、パリで初めて歩道が導入された橋でもあり、歩行者と馬車を分離し、街歩きのための安全な空間を生み出すという画期的な試みだった。開業以来、ポン・ヌフは街随一の舞台となり、商売人、大道芸人、スリ、そして哲学者たちが思い思いに陣取った。12のアーチと、すべて異なる384個の彫刻された石の仮面は、インフラストラクチャーであると同時に芸術作品でもあった。フランス革命、2度の世界大戦、数え切れないほどの洪水をも生き延びたこの橋は、「決して死なない橋」という異名をとる。バティスト・アンドルー・デュ・セルソーによる設計は、工学的な必要性と美的野心を見事に調和させていた。川の深さに合わせて大きさが異なる12の半円形のアーチがリズミカルな構造美を生み出し、まるで水面を踊るかのように架かっている。橋を彩る384個の仮面（マスクロン）を手掛けたのはジェルマン・ピロンであり、一つとして同じ顔はない。それは石に刻まれた人間模様のギャラリーである。緩やかな傾斜を描く橋の上からは、下を通過する船を見下ろしつつ、セーヌ川の絶景を楽しむことができる。革命期に破壊され1818年に再建されたアンリ4世の騎馬像が全体を引き締め、この偉大な土木建築を完成させた国王の偉業を今に伝えている。