St. Stephen's Cathedral & the Inner City
Vienna · 8スポット · ~65 min · 2.5 km
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この順路で歩きます
1. St. Stephen's Cathedral (Stephansdom)
数歩後ろに下がり、真上を見上げてみてください。この巨大な塔の淡い石灰岩が、ウィーンの空を突き刺すようにそびえ立っています。あなたは今、街の鼓動の中心、シュテファン大聖堂の真下に立っているのです。
8世紀以上にわたり、このゴシック様式の傑作は、ウィーンが中世の拠点から帝国の首都へと変貌していく様子を見つめてきました。しかし、目の前にある大聖堂は、幾多の試練を生き抜いた生存者でもあります。第二次世界大戦が苦い結末を迎えようとしていた1945年4月、近隣の燃え盛る家々から飛び散った火の粉が広場を横切りました。屋根に火が燃え移り、巨大な木造の骨組みが灼熱の業火へと崩れ落ち、教会の誇る大鐘さえも溶かしてしまったのです。
それでも、ウィーンの人々は愛するランドマークの死を座して待ちはしませんでした。彼らは石を一つずつ積み上げ、再建を果たしたのです。耳を澄ませてみてください運が良ければ、プンメリンの鐘の深く響き渡る音色が聞こえてくるかもしれません。あの戦争で失われた鐘の溶けた青銅の一部から鋳造されたその鐘は、北塔から鳴り響き、不屈の精神を伝える日々のモニュメントとなっています。
先へ進む前に、北側にまわって控え壁からこちらを睨みつけるガーゴイルをよく見てみてください。一匹があなたに舌を出しているのが分かるでしょうか？これぞ中世の石工たち、聖職者たちをからかうユーモアというものです。
石彫の数々を存分に堪能したら、正面玄関を背にして歩行者天国のグラーベン通りへと向かいましょう。開けた空間を進んでいくと、大理石の聖人たちが渦巻く、まるで幽霊のような嵐の真ん中に放り出されたかのような光景に出くわすはずです。
2. Pestsäule (Plague Column)
目の前で賑やかな歩行者天国の真ん中を見てください。一見すると大理石と石でできた渦巻く白い雲のように見えるものが、ウィーンの空に向かって劇的にそびえ立っています。これがペスト記念柱（ペストゾイレ）であり、天使や雲、苦悩する聖人たちが織りなすめまいがするような群像は、見逃しようがありません。
時は1679年、ウィーンの街は恐怖の空気に包まれていました。大ペストが街を襲ったのです。それは容赦なき目に見えぬ殺し屋であり、わずか数か月のうちに10万人近い命を奪い去りました。レオポルト1世皇帝は、怯えきった多くの市民たちと同様にパニックに陥って都を逃げ出しましたが、その前に神に向けて必死かつ厳粛な誓いを立てました。この恐ろしい疫病が収まったなら、感謝を込めた巨大な記念柱を建立するというのです。言葉通り、ペストがようやく去ると、レオポルトはこの傑作の制作を命じました。しかし、犠牲者を悼む陰鬱な記念碑ではなく、このバロック様式のモニュメントは、生き残りと神の勝利をドラマチックに祝うものでした。figures（彫像群）が螺旋を描いて上っていくのをよく見てください。信仰の女神が、ペストそのものである醜く腐敗した怪物にまさに槍を突き刺しているのが見えるはずです。これは、ウィーンが地獄の業火をくぐり抜け、生き延びて物語を語り継いでいるのだと世界に告げる、17世紀版の巨大なビルボードのようなものでした。
それでは、もう少し土台に近づき、装飾が施された鉄柵を覗き込んでみてください。記念柱の土台のすぐ下に保存されている、当時の石畳をご覧ください。あの恐ろしい年の、中世の通りの高さそのままを伝える静かな名残です。
17世紀の亡霊たちを後にする準備ができたら、記念柱に背を向け、グラーベン通りをコールマルクトの方向へ歩き、香ばしい匂いに導かれるまま、伝説的なデメル菓子店という次の甘い目的地へと向かいましょう。
3. Demel
目の前にある賑やかな店の磨かれたガラス窓を覗いてみてください。黒と白の制服に身を包んだウェイトレスたちが、クリームを山のようにのせたペストリーを積み上げたシルバートレイを器用に運んでいます。ここはウィーンで最も伝説的なお菓子の神殿「デメル」。空気そのものに、とろけたダークチョコレート、バニラ、そして焙煎されたエスプレッソの芳しい香りが漂っています。一歩足を踏み入れれば、まるで19世紀へとタイムスリップしたかのような感覚にとらわれます。1786年に創業したデメルは、たちまち皇室の究極の嗜好品となり、「帝室・王室御用達菓子司」という栄誉ある称号まで手に入れました。フランツ・ヨーゼフ皇帝があまりにもここの砂糖漬けのスミレを溺愛していたため、執務室にはいつも新鮮なものが用意されていたという伝説も残っています。しかし、デメルが何よりも有名なのは、もっとスキャンダラスなある出来事、すなわちケーキの所有権を巡る数十年に及ぶ泥沼の法廷闘争です。「オリジナル・ザッハトルテ」の商標の独占権を巡り、デメルは長年にわたりホテル・ザッハーと激しい「甘い戦争」を繰り広げました。両者ともに、1832年に若いフランツ・ザッハーの厨房で生まれた真のレシピを受け継いでいると主張したのです。1963年、裁判所ついに決着を下し、ホテル・ザッハーには「オリジナル」と名乗る権利が与えられ、一方のデメルのバージョンには、象徴的な三角形のチョコレートの封印と、グラサージュの下にアプリコットジャムのもう一層が残されることになりました。その場を離れる前に、脇のショーウィンドウにある複雑なマジパンで作られたディスプレイをじっくりと見てみてください。色鮮やかな小さな情景のすべてが、完全に食べられる芸術品です。さあ、散歩を続けましょう。振り返って大聖堂とは反対方向へコールマルクト通りを進み、通りの壮麗でなだらかなカーブに沿って歩いていくと、ミヒャエル広場の巨大な発掘遺跡が目の前に広がります。
4. Michaelerplatz
足元すぐ下のガラスの格子越しに覗き込んでごらん。ローマ時代のウィーンの古い石造りの基礎が、ウィーンの空の下に静かに姿を現している。ここはミヒャーラプラッツ。何千年もの歴史が幾重にも重なり合う光景を、一望のもとに見渡せる広場だ。頭上には、かつて皇帝たちが黄金の馬車で通り過ぎたホーフブルク宮殿のそびえ立つ銅葺きドームの門、ミヒャエル門が圧倒的な存在感を放っている。だが、視線をほんの少し左に移してみてほしい。1910年の落成時に、大暴動を引き起こした建築が見つかるはずだ。上の階は飾り気なく、窓の装飾が一切ない、その厳めしく簡素な白い建物こそ、モダニズム建築の巨匠アドルフ・ロースが設計したロスハウスだ。当時、ウィーンの人々は、そのラジカルなまでのミニマリズムにひどく憤慨し、窓際の箱を「花のない農民の箱」になぞらえて非難した。その結果、皇帝フランツ・ヨーゼフ1世はこの建物を見るのを避けるために、この門を通るのを拒んだと伝えられている。1階に使われている、磨き上げられた緑色のチポリーノ大理石の柱をよく見てほしい。その大理石の模様が古代ローマの石細工を模しているのがわかるだろう。ロースが歴史そのものを完全に否定したわけではなく、当時のけばけばしい偽りの装飾だけを拒絶していた証拠だ。さあ、ミヒャエル門の壮大なアーチをまっすぐ通り抜け、衛兵たちの脇を過ぎて、広大で反響する「イン・デア・ブルク」の中へと足を踏み入れよう。
5. In der Burg (Hofburg Courtyard)
広大で木霊（こだま）が返るホーフブルク宮殿の内中庭に数歩足を踏み入れ、正面にあるスイス門の黒ずんだ風雪に耐えた石肌を見つめてみてください。あなたは今、ひとつの帝国の鼓動の中心に立っています。この広大な複合施設は、6世紀以上にわたりハプスブルク家の絶対的な本拠地であり、文字通り日の沈むことのない領土の司令塔でした。視線を左の、緑色のドーム屋根を持つ特徴的な時計塔がそびえるアマリエンブルクへと向けてみてください。あの時計はただ時を告げているだけではありません。何世紀にもわたる権謀術数の静かなる目撃者なのです。18世紀後半、この中庭には、16もの国をこの壁の内側から統治しながら16人の子供を育て上げた女帝マリア・テレジアの足音が響き渡っていました。しかし、振り返ってご自身の背後にあるスイス門——13世紀にまで遡る、宮殿内で最も古い一角へと歩みを進めてみてください。色あせた赤と白の縞模様と、剥がれかけた黄金の双頭の低いアーチをくぐり抜ければ、あなたは文字通り、中世の要塞時代からきらびやかなルネサンスへと足を踏み入れているのです。今は静まり返っているように感じられますが、石畳に耳を澄ませば、帝国の馬車が立てる力強い蹄の音や、まさにこの石畳の上を滑るベルベットのドレスが擦れ合う音が聞こえてくるかのようです。先へ進む前に、スイス門のアーチのすぐ下にひっそりと佇む、鉄の補強が施された小さな木の扉を見つけてみてください。そしてその古めかしい鉄の蝶番に目を凝らしてみましょう——あれらは1500年代からずっと、この出入り口を支え続けているのです。それでは歩みを続けましょう。目の前のアーチをまっすぐ抜ければ、息をのむほどに開放的なヨーゼフ広場へと出ます。
6. Josefsplatz & Austrian National Library (Josefsplatz)
この壮大で静寂に包まれた広場の真ん中へ視線を向け、ローマ時代の鞍に堂々とまたがる皇帝ヨーゼフ2世の威厳ある銅像をじっくりと見つめてみてください。あなたは今、ヨーゼフ広場に足を踏み入れました。ここはウィーンで最も貴族気高く、映画の一シーンのような中庭かもしれません。
広場の左手を囲む、広大なハチミツ色の宮殿をよく見てみてください。特におーストリア国立図書館が入っている翼棟です。その一見控えめな古典様式の壁の裏側には、息をのむほど美しい大広間「プルンクザール（国家的広間）」が隠されています。しばしば「世界Cの不可思議」と呼ばれるこのバロックの傑作は、知の聖堂です。光り輝くフレスコ画の下には、芳香を放つ濃いクルミ材の本棚が果てしなく続き、何千冊もの古い革張りの大冊が収められています。まるで、時が止まった魔法使いの図書館に迷い込んだかのような感覚にとらわれます。
しかし、この広場はハブスブルク家の皇帝や学者たちだけの場所ではありません。足元の敷石に目を向けてみてください。もしあなたが古典映画のファンなら、1949年の映画『第三の男』で見た、まさにこの場所が分かるかもしれません。この広場こそ、冷戦時代の影のある象徴的なスパイシーンの舞台となった場所であり、ホリー・マーティンスがウィーンの霧の中に潜むハリー・ライムの忘れがたい気配を初めて感じ取った場所なのです。
ここに立ちながら、ヨーゼフ2世の記念碑の土台をよく観察してみてください。皇帝が当時のオーストリア王室の服装ではなく、古典的なローマの衣装をまとっていることに気づくでしょう。これは古代の民主主義に対する彼の傾倒を反映しています。
広場の映画のような静寂を十分に味わったら、壮大なアーチの下を抜けて角を曲がり、南へアウグスティナー通りを進みましょう。素晴らしいアルベルティーナ美術館へと向かいます。
7. Albertina Museum
巨大な白い波のようにエントランスの上に浮かび上がる、あのダイナミックな片持ち屋根を見上げてみてください。あれがソラヴィア・ウィングのテラスです。その下に広がる石造りの宮殿とは実に対照的な、現代的で鮮やかな曲線を描いています。
世界屈指の美術館となる前、この荘厳な建物はハプスブルク家の宮殿であり、大公や公女たちがまさにこの城壁を散策していました。しかし、アルベルティーナの真の鼓動は、空調管理された金庫室の中で守られながら、館内の奥深くに息づいています。その計り知れない至宝の一つが、アルブレヒト・デューラーの『野うさぎ』です。あまりにも鮮やかで生命感に溢れ、しかも繊細なこの水彩画は、光から守るため、10年のうちにほんの数ヶ月しか公開されません。1502年、ニュルンベルクの工房に座る巨匠の姿を想像してみてください。彼は極細の筆で一本一本の毛を丹念に描き出し、一枚の素朴な紙の上に、息づく生き物の命を捉えたのです。デューラーの傑作に加え、館内には伝説的なバトライナー・コレクションも収蔵されており、モネの揺らめく睡蓮から、ピカソの破壊的で大胆な幾何学模様へと誘う、息をのむような視覚の旅へとあなたを導きます。
広場に立ち、アルベルティーナの大階段の端へと歩を進めて、ブロンズの手すりをよく見てみてください。ギャラリーへと降りていくまでに触れられてきた幾百万もの手によって、鏡のように磨き上げられているのがお分かりいただけるでしょう。
準備ができたら、テラスに背を向け、階段を下り、ほんの数十歩先にある壮麗な歩行者用遊歩道を進んでください。そこでは、ウィーン国立歌劇場のおごそかで装飾的なアーチが、私たちを待っています。
8. Vienna State Opera (Wiener Staatsoper)
混雑した交差点の向こうにそびえる、この重厚な石造りのネオ・ルネサンス様式の宮殿をご覧ください。私たちの旅の終着点、伝説的なウィーン国立歌劇場に到着しました。
1869年の盛大な開館以来、この劇場はウィーンの文化的な魂のよりどころであり続けています。しかし、その華々しいデビューの裏には、実は悲劇がありました。フランツ・ヨーゼフ皇帝とシシィ皇后が貴賓席に座り、モーツァルトの『ドン・ジョヴァンニ』による記念すべき初日を見守ったのです。あいにく、当時の目の肥えた批評家たちの批判は容赦なく、新築された建物は、周囲に広がりゆく壮麗な大通りに比べて、インスピレーションに欠ける「へこんだ胸」、あるいは単なる建築の引き出しのようだと酷評されました。設計を手がけた巨匠たちにとって、そのプレッシャーはあまりにも大きすぎました。手厳しい批評に心を痛めた共同設計者のエドゥアルド・ファン・デア・ニュルは、開館日のわずか数週間前に自ら命を絶ち、悲しみに暮れた相棒のアウグスト・ジッカード・フォン・ジッカードブルクも、その直後に脳卒中で亡くなったのです。悲しいことに、2人ともこの建物が世界的な音楽の殿堂へと昇りつめる姿を見ることはありませんでした。
現在、この舞台は華やかであると同時に、とても開かれた場所でもあります。ふかふかの赤いビロードの特等席は大変高価ですが、ウィーンには伝説的な立ち見の伝統が今も誇り高く息づいています。ほんの数ユーロ払えば、公演当日にチケットを購入でき、世界中から集まった最も熱烈なオペラ愛好家たちと肩を並べて鑑賞することができるのです。
中に入るか、あるいはシュテファン大聖堂の方へ戻る前に、近くのカフェで伝統的なザッハトルテを召し上がってみてください。ウィーンの中心部を私と一緒に歩いていただき、本当にありがとうございました。